Строительство пристройки - 2. Строим цоколь и стены

В первой части рассказа мы разобрались со строительством фундамента для пристройки. Продолжаем теперь про цоколь из кирпича, а также про монтаж оконных и дверных блоков

Кирпич для цоколя

Для начала я выложил старым красным кирпичом цоколь. Почему старым? Потому что он уже проверен временем, выдержал испытание атмосферными осадками и при этом не превратился в осколки.
Я уверен, что при Советском Союзе, когда был изготовлен этот кирпич, технология производства соблюдалась намного строже, чем сейчас. Поэтому старый кирпич наверняка выдержит всю конструкцию будущего коридора и выстоит при неблагоприятных погодных условиях, он уже выстоянный или, если хотите, выдержанный как достойное вино.

Это мое лично мнение, не претендующее на истину в последней инстанции. Стоимость бывшего в употреблении кирпича лишь на 20% ниже нового, что также свидетельствует о его качестве. Приобрел его по объявлению в местной газете.

Работать с бэушным материалом конечно, дольше: иногда приходится сбивать старый цементный раствор. Хорошо, что красные и белые кирпичи одинаковы по длине и ширине, поэтому можно свободно переходить от одних к другим. Новый белый кирпич по высоте больше на 3 см, поэтому работается с ним быстрее.

Кирпичная кладка

Вариант кирпичной кладки выбирается в зависимости от того, какое предназначение имеет возводимое здание. Определиться с вариантом необходимо еще до заливки фундамента, поскольку его ширина должна свободно вмещать кирпичную кладку.

Выбранная мной кладка в полтора кирпича предполагает, что один кирпич в ряду кладется вдоль, а второй поперек. В следующем ряду продольный и поперечный кирпичи меняются местами. Это позволяет стене быть устойчивой. То, что кладка уложена в полтора кирпича, видно с любой стороны здания, поскольку один ряд кирпичей смотрит на вас тычком, а другой ложком.

Цоколь

Соорудить цоколь можно по-разному. Если вы располагаете достаточным количеством средств, как материальных, так и физических, то залить бетоном можно не только фундамент, но и цоколь будет надежнее. Мой же цоколь – это 3 ряда красного кирпича.

Вне зависимости от того, выгнали вы цоколь кирпичом или залили бетоном, его необходимо отделить гидроизоляцией. Листы рубероида, уложенные на цоколь, будут защищать возводимые стены от влаги, неизбежно поднимающейся от поверхности земли. По ширине я отрезал ленты рубероида, превышающие ширину цоколя на 15 см. Впоследствии образовавшиеся по краям «уши» по 7 см загнулись вниз. Через несколько лет они вообще отпадут:), но за это время гидроизоляция будет лучше.

Увязка стен

Кроме увязки фундаментов нового строения со старым, об особенностях которой я рассказал в статье о заливке фундамента, связыванию подлежат и стены. Нельзя вновь возводимые стены оставить на произвол судьбы, «срастив» их со старыми стенами одним лишь цементным раствором. Необходимы более действенные меры.

Заранее я подготовил куски металлических прутьев длиной около 30 см. Через каждые 2-4 ряда кирпичей сверлил перфоратором в стенах дома и сарая по 2 отверстия, в которых цементировал заготовленные штыри. Нужно, чтобы в старых стенах отверстие, по возможности, приходилось на середину кирпича, а не раствор в междурядьях. Так крепление-увязка будет надежнее, а возможная деформация и трещины старой кладки сведутся на нет. К сожалению, так получается не всегда. В выстраиваемых стенах, наоборот, штырь должен прийтись на уровень цементного раствора.

Кстати, эксплуатируемый мной перфоратор немецкой фирмы Metabo – довольно приличный и, вполне, профессиональный инструмент чем, вполне, оправдана его дороговизна.

Также для большей прочности вновь возводимых стен, после каждого 3-4-ого ряда прямо в цементный раствор я укладывал металлическую выштамповку. Это отходы производства, которые недорого можно приобрести на заводах. Подобная мера помогает избежать возможных трещин в стенах.

Цемент – это такая субстанция, которая схватывается довольно быстро, особенно в летнюю жару. Поэтому баклажка с водой – постоянная спутница строителя-любителя.

Дверные каркасы

Обе металлические двери и рамы к ним делали самостоятельно с другом-сварщиком. Купили листовую сталь 2 мм и уголки 50х4, то есть 50 мм ширина и 4 полка, спроектировали и сварили конструкции. Готовые каркасы и двери я обработал грунтовкой ГФ-021, выбрав недешевый вариант. С учетом того, что металл прогрунтован 2 года назад, действительно качественный продукт: до сих пор стойко держится, и нет ржавчины.

Дойдя до уровня порога, посадили на цементный раствор дверные каркасы. Двойной каркас хорошо примостился сам по себе, к одинарному было заранее приварено по периметру несколько прутьев из металлической катанки, которые будут цементироваться по ходу стройки в кирпичной кладке и удерживать каркас.

Оконные рамы

Деревянные рамы для окон были заказаны на ближайшей лесопилке. За пару недель до установки обработал их олифой, а перед самой установкой с помощью степлера сделал по внешнему периметру гидроизоляцию из рубероида. На фото слева.

Для образования подоконника, пара рядов кирпичной кладки, предшествующих установке оконной рамы, уложена шириной в два кирпича. Выступ подоконника идет как внутри здания, так и снаружи.

Уже перед самой установкой решил сбить деревянными рейками углы рамы, чтоб ее не повело. Установив раму на раствор и заложив стены до уровня верхней рейки, я закрепил ее крупными гвоздями, отверстия для которых сверлил в растворе междурядий.

Продолжение постройки коридора пристройки читайте в следующей третьей части - Премычки и перекрытия.